Меню

После посадки растений из земли появляется

Ошибки при посадке саженцев . 15 распространенных ошибок

Как избежать садовых неудач и стать счастливым владельцем декоративных и плодовых деревьев и кустарников, миксбордеров и ароматных полянок на своем участке? Знакомимся с самыми распространенными ошибками при посадке.

Увлеченные дачники, садоводы и огородники всегда тщательно планируют работы на каждый новый сезон: что куда посадить, как разнообразить цветники, какие преобразования сделать в саду. На пути к успешному воплощению своих «зеленых» планов они, естественно, знакомятся с правилами посадки тех или иных культур и очень боятся на этом этапе допустить досадные ошибки, которые могут привести к гибели саженца.

1. Нарушены сроки посадки.

Климатические условия и качественные характеристики посадочного материала диктуют такие правила:

 В южных районах оптимальным сроком посадки растений с открытой корневой системой является конец ноября – конец февраля, а с закрытой корневой системой – весь год. Правда, если такие культуры сажать летом, то нужно обеспечить им затенение.

 В северных районах рекомендуется высаживать растения с закрытой корневой системой весной до начала вегетационного периода.

2. Не подготовлены посадочные ямы.

Если вы планируете сажать весной, то позаботьтесь о подготовке посадочной ямы с осени. А вот для осенних саженцев яма готовится за 2-3 недели до высадки. Это время нужно для того, чтобы почва осела. Особое внимание обратите на величину ям. Она зависит строго от того, что вы сажаете:

 кустарник – готовьте яму не менее 70 см х 70 см;

 растение с комом – яма должна быть больше величины кома минимум на 30 см;

 живую изгородь – ройте траншею глубиной 50-60 см.

Ширину траншеи для живой изгороди рассчитывайте таким образом:

 из одного ряда – 40-50 см;

 из двух рядов – 70-90 см;

 из трех и более рядов – прибавляем на каждый следующий ряд до 30-40 см.

3. На территории, где проходила стройка, не поменяли грунт в посадочных ямах.

Если на участке только-только отгремела стройка, а вы уже горите желанием наполнить окружающее пространство молодыми деревцами, то, убрав строительный мусор, выкопайте ямы диаметром 150 см и глубиной 100 см и полностью замените в них грунт: насыпьте 20-25 кг перегнойно-дерновой земли в каждую яму. Для засыпки траншеи используйте то же количество перегноя на один погонный метр.

4. Смешаны разные слои почвы.

Для того чтобы засыпать корни помещенного в яму растения, нужна исключительно плодородная почва, поэтому не стоит использовать для засыпки малоплодородную землю нижних слоев, выкопанную из посадочной ямы. Лучше всего смешать с землей перегной или компост (10-20 кг потребуется дереву и 6-8 кг – кустарнику) и полученной смесью заполнить яму. В течение первого года после высадки не применяйте минеральных удобрений.

5. Внесен свежий навоз.

Ни в коем случае нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз! Чтобы растение прижилось, получило все необходимые питательные вещества, а не погибло от ожога, используйте только перепревший навоз.

6. Не сделан дренаж.

Любая почва, а особенно проблемная глинистая, требует внимательного к себе отношения и заботы. Чтобы глина не погубила ваши надежды, не забудьте сделать дренаж на дне посадочной ямы. Используйте для этого битый кирпич и песок.

7. Не проверена корневая система.

При посадке культур с открытой корневой системой обязательно осмотрите их корни и проведите следующие манипуляции:

 отпоите корни (они не должны быть сухими);

 удалите поврежденные корневые нити;

 подрежьте засохшие кончики;

 выровняйте саженец в яме;

 соблюдайте оптимальный уровень заглубления.

8. Чрезмерно заглублена корневая шейка (переходная часть между стеблем и корнем).

Чтобы избежать подобной неприятности, достаточно знать такие закономерности, как:

 у привитых растений корневая шейка должна оказаться на уровне почвы;

 у саженца, полученного черенкованием, шейка не всегда четко обозначена, поэтому небольшое, до 5 см, заглубление не повредит;

 корневую шейку клематисов необходимо заглублять не менее чем на 10 см;

 многолетние цветы с нарастающим вверх корневищем можно немного заглубить;

 у розеточных растений центр розетки заглублять в землю нельзя.

9. Растение не обрезано.

Саженец должен быть здоровым, поэтому все слабые и поврежденные побеги подлежат удалению.

10. Посадочный материал не обработан стимулятором роста.

Есть замечательное средство для обработки корней саженцев, стимулирующее их развитие. Это так называемая глиняная болтушка, в состав которой последовательно входят глина в небольшом количестве, единица любого стимулятора роста корней и 1 кг пропревшего навоза. Все эти компоненты, тщательно перемешивая, растворяют в 10 литрах воды. После того как корни обработаны болтушкой, надо дать им полчаса подсохнуть и только потом погрузить саженец в подготовленные посадочные ямы.

11. Посадочная яма перед посадкой не полита.

Обязательно полейте подготовленную яму перед посадкой в нее саженца.

12. Не сохранен корневой ком у саженцев с закрытой корневой системой.

Перед тем как пересадить такой росток из емкости, пролейте ком, чтобы не травмировать корни.

13. Не установлены опоры и подвязки.

Хрупкие саженцы, особенно если они высажены на ветреной стороне, нуждаются в опоре. Установите в яме непосредственно в момент высадки или до нее опорные колышки и привяжите к ним стволы или стебли травянистых кустарников.

14. Не соблюдены рекомендации об уходе за культурами после высадки.

Правильная посадка – это полдела! Теперь почву вокруг посаженных культур нужно как следует утоптать, пролить и замульчировать, чтобы сохранить влагу и замедлить рост сорняков. В качестве мульчи отлично подойдут опилки, кора или торф.

15. Нет укрытия в первый год после высадки.

Первая зима – важное событие в жизни молодого деревца или кустарника. Чтобы избежать вымерзания, присыпьте его опилками или торфом и укройте лапником.

Читайте также:  Двугубый венчик у растения семейства

Познакомившись с основными ошибками при посадке и следуя таким несложным рекомендациям по их предотвращению, каждый, даже самый неопытный дачник обязательно добьется положительных результатов, и совсем скоро на его участке раскинется пышный сад. Желаем удачи!

Источник

Посев растений в грунт: как правильно переносить рассаду

Вырастив на своих балконах и подоконниках рассаду овощей, нужно правильно рассчитать время высадки ее на постоянное место роста. Ошибки, совершенные при пересаживании рассады, могут привести к тому, что растения будут расти очень медленно и долго приживаться. Процесс пикировки рассады в землю – всегда стресс для любого растения, и задача садоводов сделать все, чтобы выращенная с таким трудом рассада хорошо прижилась на новом месте.

Как правильно выбрать время для переноса рассады

Универсальной и конкретной даты пересадки каждого конкретного вида растения не существует. Есть приблизительные сроки, в которые желательно уложиться, и рекомендации, которые, по возможности, лучше соблюдать. Срок высадки может зависеть от следующих факторов:

  • погодные условия;
  • место пересадки (открытый грунт или теплица);
  • требования каждого растения к температуре;
  • возраст рассады.

И если первые два пункта могут варьироваться, то последние два всегда неизменны.

  1. Огромное значение при высадке рассады имеет температура почвы. Важно, чтобы земля была прогрета на уровне расположения корневой системы растений, в противном случае сеянцы погибнут или же вырастут, но урожай не дадут.
  2. Для того, чтобы вся рассада прижилась на новом месте, высаживают ее в открытый грунт только тогда, когда миновала угроза весенних заморозков. Если же вероятность возвратных заморозков еще существует, высаженные сеянцы на ночь накрывают покрывным материалом, который утром снимают.
  3. Для разных регионов будут разные сроки высадки, поэтому и ориентироваться лучше на температуру земли и воздуха.
  4. Немалое значение при пересадке сеянцев в почву отводится и освещению, потому что каждый вид растений имеет свои предпочтения к длине светового дня.

В общем же овощные культуры можно разделить на три группы по срокам их высадки в открытый грунт:

  • Ранневесенние (с середины марта и до конца апреля) растения, не требовательные к освещению и хладостойкие. Высаживаются, если почва на глубине 10 см прогрета до +3 градусов. К таким растениям относится зелень (петрушка, укроп, сельдерей, листовая горчица, спаржа и другие), листовые овощи (салат, шпинат, горох, ранние сорта капусты), луковичные и корнеплоды (редис, морковь, лук севок, редис, репа).
  • Средневесенние (с третьей декады апреля и до середины мая) растения могут быть высажены в землю, прогретую до +8 градусов на глубине 10-12 см. В это время можно высаживать следующие культуры: сельдерей, все виды капусты, ранние сорта картофеля, чеснок, лук, фасоль, кукурузу, свеклу, морковь.
  • Поздневесенние посевы (с середины мая и до середины июня) осуществляются при наступлении стабильной погоды без заморозков, при прогреве почвы до +15 градусов. Высаживается рассада томатов, бахчевых культур, баклажанов, сладкого перца, тыквы, кабачков, огурцов.

Правила посадки рассады в грунт

Пересаживание растений в открытый грунт – ответственное мероприятие, от которого зависит, насколько быстро приживется рассада на новом месте. Для того, чтобы все прошло максимально эффективно, важно придерживаться некоторых правил.

  • Техника пересадки рассады зависит и от того в каких емкостях она выращивалась до этого. Если это торфяные горшочки, то высаживать будет очень легко. Растения в торфяной емкости помещают в предварительно выкопанную лунку и присыпают землей. Если сеянец выращивался в бумажных стаканчиках, то емкость разрезают вдоль, извлекают росток и размещают его в лунке. Немного сложней доставать рассаду из пластиковых стаканчиков. Стаканчик наклоняют таким образом, чтобы стебель растения расположился между большим и указательным пальцами. Второй рукой аккуратно вытряхивают ком земли с корнями, после чего выкладывают растение в лунку. Из общего ящика рассаду достают при помощи садового совочка, которым аккуратно поддевают росток, стараясь не задеть корни, и также в совочке переносят и укладывают в выкопанную в земле ямку.
  • Планируйте пересадку рассады в открытый грунт на утро пасмурного дня или на вечер солнечного дня. Если же это сделать не удалось – соорудите вокруг сеянцев шалаши из веточек на 1-2 дня, которые укроют их от жары.
  • Для более удобной пересадки за час до работ всю рассаду обильно проливают, чтобы земля стала мокрой. Так извлекать растения будет намного проще и безболезненно для корневой системы.
  • После размещения каждого сеянца в открытом грунте, лунку присыпают землей, слегка приминают руками место вокруг корня и поливают водой. Рядом с некоторыми сеянцами (например, томат, перец) сразу рекомендуется установить опору и подвязать к ней стебель.

Уход за молодыми посадками

После пересадки рассады уход за ней необходимо продолжить.

  • В первую очередь, необходимо следить за температурой воздуха, и прогнозом погоды. Если ожидаются возвратные заморозки, важно укрыть все высаженные растения покрывным материалом, пластиковыми емкостями, ветками растений, пленкой, колпаками из бумаги и всем, что способно защитить от холода.
  • Растениям важно обеспечить должный, регулярный полив, который лучше осуществлять в вечернее время суток. Для хорошего развития корневой системы важно регулярно рыхлить, пропалывать, мульчировать почву, чтобы обеспечить хороший приток воздуха и создать нужный уровень влажности почвы.
  • В зависимости от вида и сорта растения нужно проводить подкормку органическими и комплексными удобрениями с помощью полива или опрыскивания. Осматривайте рассаду на наличие болезней и вредителей, проводите мероприятия по их уничтожению.
  • Многим растениям необходимо помогать формировать кусты. Это и перцы, и томаты, и огурцы, которым необходимы специальные опоры и подвязки. В противном случае кусты упадут, стебли искривятся, плоды деформируются и урожайность снизится.
Читайте также:  Влияние на состав микрофлоры растений

При правильном соблюдении всех рекомендаций у каждого есть шанс в конце сезона получить богатый урожай, который будет намного вкуснее и полезнее магазинных овощей. Выращенные своими силами овощи станут украшением стола и гордостью каждой хозяйки.

Успейте купить все необходимое для выращивания рассады в домашних условиях в обновленном каталоге ОБИ.

Успейте купить все необходимое для выращивания растений и высадки рассады в обновленный каталог ОБИ

Источник

Правильная посадка томатов – залог обильного урожая

Помидоры любят солнце, поэтому для получения высокого урожая выбирают участки, хорошо освещаемые солнечными лучами. Лучшими предшественниками томатов является капуста, лук и огурцы, не рекомендуется использовать места, на которых рос перец, картофель и баклажан.

Подготовка участка и лунок под посадку

Участок для выращивания помидор готовят еще с осени. Перекапывают, вносят удобрения в расчете на квадратный метр: 7 кг органики, 700 г гашенной извести, 40 г суперфосфата. Весной снова перекапывают, тщательно рыхля землю, чтобы она стала пушистой легко пропускающей воздух. Дополнительно подкармливают почву калийными удобрениями и суперфосфатом. Азот быстро вымывается, поэтому азотосодержащие добавки вносят незадолго до высадки рассады в расчете 20-30 г на квадратный метр.

За неделю до посадки готовят лунки. Желательно их рыть в шахматном порядке. Между рядами для низкорослых сортов делают расстояние 60 см, шаг между ростками 30-40 см, лунки роют глубиной и шириной 20 см. Ряды для высокорослых видов располагают с промежутком 70 см, ямки делают с шагом 50 см, глубиной и шириной 30 см. В каждую лунку кладут стакан древесной голы и 2-3 однолитровых банки перемешанного с торфом перегноя. Затем проливают землю раствором марганцовки – 1 литр на лунку.

Как правильно посадить рассаду?

Высаживают растения в открытый грунт в конце мая или начале июня, когда земля хорошо прогреется, дневная температура держится в пределах от 22 до 25, а ночная не становится ниже 14-15 градусов. Желательно сажать в дождливую пасмурную погоду. Если стоит ясный день, то лучшее время ­– во второй половине дня. Есть несколько вариантов высаживания рассады:

1. Перед посадкой лунки хорошо поливают теплой водой и в эту кашицу высаживают рассаду. Растения с крепкой корневой системой садят вертикально, заглубляя горшок с ростком на 2-3 см. Нижние листики, соприкасающиеся с поверхностью земли обрывают. Затем лунку заполняют грунтом, разрыхляя его, чтобы к корням лучше поступал кислород. Сверху почву слегка уплотняют, стараясь не повредить стебель. Под кустом насыпают мульчу из золы, сена, торфяной крошки или древесных опилок, которая предотвратит образование корки на почве после полива и сохранить больше влагу.

2. В обычной лунке делают дополнительную ямку размерами посадочного горшочка. Меньшее углубление проливают горячей водой и помещают в него саженец, он остается расти в ямке глубиной 25-30 см. Затем с периодичностью 2-3 дня в большую ямку насыпают слой толщиной 2-3 см из смеси торфа и перегноя. Плодородный слой увеличивается по мере роста растения. Благодаря такому способу образуется многоярусная корневая система. Первые кисти появляются очень быстро, а соответственно и первый урожай.

Если рассада переросла, то ее высаживают особенным способом. За три дня до посадочных работ обрезают нижние листья, оставляя макушку длиной 30 см. Этого времени будет достаточно, чтобы зажили раны на месте срезанных листьев. На подготовленных грядках через 50-55 см вбивают деревянные опоры, к которым будет привязываться стебли. Затем в сторону севера от каждого колышка роют канавки длиной 50-60 см. Их глубина должна быть не более 5-7 см, иначе растение попадет в непрогретую землю и погибнет. В конце бороздки выкапывают лунку, в которую размещают посадочный горшок.

Далее рассаду с корнем высаживают в ямку, а стебель аккуратно размещают по канавке, закрепляя в двух местах с помощью деревянных крючков. Бороздки засыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Оставшуюся часть стебля с листьями привязывают к опоре.

Неопытные огородники совершают ошибку, помещают ростки в лунку, засыпают грунтом, а затем поливают. При такой технологии в скором времени на почве образуется корка, которая не дает поступать кислороду к корням. В этом случае поливать растения приходится ежедневно, разрыхляя верхний слой почвы при каждом поливе. При наличии мульчи, полив делают реже и рыхление не требуется.

Первое время саженцы требуют внимательного ухода и своевременного полива. При недостатке влаги возникает вероятность заболевания вершинной гнилью.

Спустя 10 дней после высадки томаты подкармливают азотными и фосфорными удобрениями.

Источник

Секреты подготовки саженцев о которых вы не слышали

Подготовка саженцев к посадке — событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

  • оголенные корни;
  • минимально закрытые субстратом;
  • закрытые корни в контейнерах;
  • закрытые в сетках с набивкой из торфа;
  • закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

  • открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
  • хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
  • саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
  • желательно перевозить их по отдельности.
Читайте также:  Лиановое растение вьющееся по опорам 4 буквы

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

  • вода;
  • глина или суглинистая земля;
  • несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
  • емкость для приготовления болтушки;
  • стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
  • торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

  • Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
  • Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
  • Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
  • Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
  • Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

  • Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
  • Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
  • Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
  • Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
  • Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви — самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

  • Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
  • То же самое проделывается с корнем.
  • Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
  • У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
  • Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
  • Вырезаются все сломанные веточки.
  • Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
  • У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
  • Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

Рекомендуется вымачивать растения перед посадкой в течение определенного времени. Для каждого случая – свои условия.

  • Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
  • Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
  • Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
  • Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
  • Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

  • Опудривание корней стимулятором роста.
  • Парафинирование надземной части.
  • Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

  • Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
  • Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
  • Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.

Источник